Модник из морга: Руди Гернрайх

В чем-то он опередил Ива Сен-Лорана и Нину Риччи, но прославился своими скандальными трусиками-стрингами и прообразом бикини — монокини, обнажающим грудь. В моду Руди Гернрайх пришел из морга, где мыл трупы, но быстро в ней разочаровался.

Руди Гернрайх родился в Вене 8 августа 1922 года в зажиточной еврейской семье. Его отец Зигмунд владел небольшим предприятием по изготовлению чулок, а мать вела домашнее хозяйство. Когда мальчику было восемь лет, отец покончил с собой, и помогать маме стала тетка Руди — Хедвиг Мюллер. Она вместе с мужем держала в центре города небольшой магазин женской одежды, куда заходили в основном дамы из высшего света.

Мальчик мог часами сидеть в подсобке магазина, рисуя эскизы новых нарядов, щупая ткани и изучая цветовые сочетания. Тогда же, втайне от взрослых, он стал рисовать и совсем недетские эскизы: от кожаных плавок на подтяжках до экстравагантных дамских чулок. Когда Руди было всего 12 лет, австрийский дизайнер Ладислав Цеттель увидел его эскизы и предложил ему пройти стажировку в Лондоне. Но мать наотрез отказалась отпускать его, считая, что сын слишком мал, чтобы покидать дом.

Модник из морга: Руди ГернрайхКогда Германия аннексировала Австрию, Элизабет поняла, что тучи над их головой сгустились до предела, и, упаковав пару чемоданов, уехала в Америку вместе с сыном. Они поселились в Лос-Анджелесе — городе, в который Руди влюбился с первого взгляда. Но райское место вовсе не гарантировало беженцам райскую жизнь. Чтобы хоть сколько-то заработать, Лиз с самого утра стояла у плиты: противни с горячей выпечкой мелькали один за другим. Шестнадцатилетний Руди отвечал за реализацию: вооружившись своей самой очаровательной улыбкой, он ходил по домам, предлагая свежие пирожки и булочки соседям.

Но денег все равно катастрофически не хватало, и Руди был вынужден устроиться на работу. Неизвестно, что именно заставило его в качестве первого места работы выбрать морг медицинского центра Седарс-Синай, но следующие несколько лет парень занимался тем, что мыл тела усопших. «За первый же день в морге я повзрослел, пожалуй, лет на десять. Когда мне говорят, что моя одежда сидит как влитая, предполагая, что я, наверное, учился в медицинском, я думаю: «О да, тема анатомии мне знакома!», — шутил Гернрайх.

Модник из морга: Руди Гернрайх

На самом деле Руди, вечерами проводивший время с покойниками, днем изучал искусство в лос-анджелесском городском колледже. Учился он и в неурочное время — ходил к владельцу ателье на Седьмой авеню, который охотно делился с ним своими знаниями и секретами производства одежды. Дизайнер шутил, что «образование его было интересным, но недолгим»: в 1942 году он присоединился к танцевальной труппе Лесли Хортон и следующие шесть лет работал там.

Тогда в Руди, как он сам говорил, «проснулся бунтующий художник, который жаждал свободы». Парень танцевал на сцене, придумывал костюмы и шил их, даже участвовал в постановках, и порой у него оставалось всего пару часов на сон, которые он тратил с сожалением. «Я упивался каждым этапом жизни, мне хотелось узнать обо всех тонкостях моего дела. Увы, когда я забрал все, что мог, я просто потерял интерес», — вспоминал дизайнер.

Модник из морга: Руди Гернрайх

В 1949 году Руди стал работать в нью-йоркской фирме, где продавали платья и костюмы, как две капли воды похожие на одежду с парижских подиумов. «В те годы Диор, Фат и Баленсиага были богами мира моды, и все равнялись на них, но я все равно никогда не понимал, кому нужно тупое подражание», — вспоминал Руди. Следующим местом работы бунтующего дизайнера были магазины Хэтти Карнеги и Морриса Нагеля, которые тоже не гнушались «вдохновляться» чужими творениями.

Стремление Руди создавать нечто новое каждый раз натыкалось на глухую стену непонимания, и в итоге в 1951 году он начал разрабатывать собственную коллекцию. Тогда же модельер познакомился с владельцем небольшой фирмы по пошиву одежды Уолтером Бассом. Вместе они выпустили коллекцию необычных платьев, которая вскоре стала продаваться в бутике авангардной одежды Jax.

Модник из морга: Руди Гернрайх

В те годы Гернрайха мало интересовали детали одежды и ее презентабельность — он создавал простые удобные модели из немнущихся материалов, чаще всего однотонные, простых геометрических форм. Впоследствии его «квадратные» платья стали обрастать деталями в виде необычных принтов и смелых цветовых сочетаний. «Я не понимаю и не хочу понимать, что такое гармония цвета — они все достойны стоять рядом и все прекрасны. Я люблю все оттенки!» — говорил дизайнер. В середине 50-х Руди стал работать с Westwood Knitting Mills, для которых создавал модели купальников, и с Genesco, нанявших его в качестве дизайнера обуви.

Спустя десять лет Гернрайх был уже довольно известен: он основал собственный бренд, открыл шоурум на Манхэттене и получил свою первую из четырех премию Coty. Тогда же Гернрайх познакомился с Пегги Моффит — моделью, которая на протяжении долгого времени была его музой. Именно она демонстрировала смелые наряды Руди в фэшн-видео Basic Black, снятом фотографом и по совместительству ее мужем Уильямом Клэкстоном в 1967 году.

Модник из морга: Руди Гернрайх

Но своего шоурума, пусть даже успешного, Руди было мало. В итоге он нарушил неписаное правило дизайнеров: «не выставлять свои коллекции в сетевых магазинах» — и в 1966 году подписал контракт с сетью Montgomery Ward. Это принесло ему не только деньги, но и бешеную популярность. Американки отдавали последнее за неординарные платья Руди и повально копировали стиль Моффит: делали ассиметричные короткие стрижки, клеили накладные ресницы и худели до изнеможения.

Гернрайх одним из первых стал пропагандировать стиль унисекс. Он одевал женщин в маскулинные костюмы и шляпы, а в 1964 году создал монокини — топлесс-купальник, где вместо закрывающей грудь верхней части красовались две тонкие бретельки. Разумеется, первой, кто продемонстрировал смелый купальник, была Пегги Моффит: ее фото, ставшее культовым, появилось в журнале Women’s Wear Daily летом 1964 года. Впоследствии модель не без раздражения говорила, что «за одну секунду, за которую сделали снимок, она платит часами, в течение которых отвечает на один и тот же вопрос: «Как это было?».

Модник из морга: Руди ГернрайхВ общей сложности по всей Америке было продано более трех тысяч монокини, но носить их осмелились всего несколько покупательниц, да и те постоянно получали в свой адрес нелестные комментарии. Один из журналистов Los Angeles Times, возмущаясь такой косностью американцев, даже назвал монокини «высказыванием дизайнера против сексуальной объективации женщин, сравнимым с картиной Пабло Пикассо “Герника”, которой художник выразил протест до начала войны». Церковь и модные критики хором осуждали изобретение дизайнера, но именно оно стало прообразом современно бикини. «Меня всегда напрягало, что голое тело считается чем-то постыдным. Отнимать у человека право на наготу — своего рода фашизм, — считал дизайнер. — Уважать женщину, равно как и мужчину, значит дать им возможность быть свободными во всем».

В своих следующих коллекциях Руди продолжил продвигать стиль унисекс и использовал в работе винил, целлофан и пластик, в то время как остальные дизайнеры предпочитали работать с натуральными тканями. В 1970-м Гернрайх представил общественности свободный вязаный кафтан с высоким горлом, который скрывал все гендерные различия и одинаково хорошо смотрелся и на мужчинах, и на женщинах. Когда дизайнера спросили, в чем смысл этого его творения, он ответил, что «предвидит тренд на равноправие мужчин и женщин всех возрастов и национальностей и хочет участвовать в создании будущего уже сегодня».

Модник из морга: Руди Гернрайх

За несколько лет до этого, находясь на пике славы, дизайнер закрыл свой шоурум, объясняя это «моральным истощением». Еще через несколько лет Гернрайх стал говорить в интервью, что совсем скоро само понятие «мода» перестанет существовать. «Мода уже практически мертва, это слово перестает иметь значение. Оно символизирует неправильные ценности: снобизм, стяжательство, богатство. Мода антисоциальна», — говорил Руди. Этими словами он фактически похоронил интерес модных критиков к себе, добровольно уйдя в тень.

Конечно, Гернрайх не забросил любимое дело, но имя дизайнера появлялось в журналах все реже и реже. В 70-е он придумал костюмы для британского научно-фантастического сериала «Космос: 1999» и стал производить стринги, которые вызвали у общественности шок. Но, по мнению Руди, только их можно было носить под его «очень облегающими вечерними платьями из трикотажа». Последняя коллекция одежды Руди Гернрайха вышла в 1981 году. После этого он переключился на продукты питания: придумал несколько супов, один из которых — холодный суп, который подается в перце, украшенный икрой и долькой лимона, до сих пор можно встретить во многих ресторанах.

Руди Гернрайх умер от рака легких 21 апреля 1985 года. Вскоре после этого Пегги Моффит дала интервью, в котором называла его «модным пророком».

«Сконцентрировавшись на скандальном монокини, модные критики упускали, что Руди за несколько лет до Ива Сен-Лорана придумал легендарный трапециевидный силуэт и выпустил пальто-оверсайз из твида задолго до того, как их стала делать Нина Риччи, — говорит модель. — Он был человеком из будущего, случайно угодившим в эпоху, где его не могли оценить по достоинству».

Источник

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.